雨越下越大。

圣马可广场上早就有所准备的小商贩们，迅速收拾起各自的摊子回去了；剩下猝不及防的游客们，先是打起临时买的印有翼狮和贡多拉的廉价雨伞遮挡了一阵，看大雨没有任何止息的意思，继而狼狈地各自逃回旅店——是的，我早就应该加入他们，我早就应该回到自己温暖干爽的旅店里——现在看来，这才是最明智的做法。几个小时之前，当带着咸味的狂风在我脸侧咆哮，吹得广场上一只鸽子都看不见的时候，我就应该意识到，面前的大雨是一场灾难。

无论如何，现在一切都太晚了。

海水涨潮，吞没了广场四周所有的小巷。原本近在咫尺的旅店此刻远在天边。我仰起头，眯起眼睛，试图在冰冷的淋浴喷头下分辨出头顶建筑物几百个一模一样的文艺复兴式长窗，我想如果周围没有这些和我一样逗留在广场上的愚蠢游客的话，也许我可以“飞”上去。但我想了想还是决定不去冒险，何况我也不确定自己那点刚刚复苏的少得可怜的魔法是否会在大雨中失效。

所以我还在这里，和普通游人一样湿淋淋地站在码头上，看着波涛汹涌的亚得里亚海，面对停运的航船无计可施，然后被迫退回逐渐被雨水淹没的圣马可广场，挤在回廊下这间小小的咖啡店里度秒如年。

这就是我的命运。

但所幸我并不是一个人。

一对衣着考究、上了年纪的法国夫妇；两个年轻的高个子，说话带着浓重的北部口音，是来自挪威还是瑞典的兄弟俩；一个独自旅行的澳洲背包客，三十出头，看上去似乎没什么耐性；加上对面这个美国口音的黑发青年，我们七个人不幸地挤在这间不起眼的小咖啡店里，已经过了好几个小时。

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