地米菜总是生长在江南，江南的湖滨与河畔，星星的绿意点点地铺展开去，江南那秋天收割过庄稼的田野里，山坡楠竹林及溪涧之上，地米菜会在一整个冬天里柔嫩又执著地绿着，冷风抖动它小小的波纹状的叶子，残阳晓月，暖凉间它会猛丁开出一朵米粒般的小白花，淡淡的……淡淡的弥漫着清苦味儿，就有了清苦的柔凉的江南。

我的江南，是水边的江南，是地米菜微微濡染的江南。清苦的地米菜，淡淡的清苦味儿，飘拽在岁月的那一头，如忽然的一撇拐走的弯弯小河，隐约地留存于记忆的更深处，让人在不经意的时候想起，并且会有淡淡的芬芳。我知道地米菜极不起眼，它小小的瘦弱的样子，一如清贫的农家少年，在江南的土地上默默地成长着，冷冷的寒风梳理着它，待到春暖花开原野遍绿，则默默地举着它的米粒般的花朵和种子，悄然地向春风和吹的天空告别。

蓦然回首，生命中的一些地米菜一般的纯朴的日子也渐渐的消逝，已然找不见踪影，隐没于斑斓多彩的市井，视野中不见农家小妹着花衣挖地米菜的身影，只是会在京都风沙弥漫的天空下，在孤独得要命的时候，忆起江南冬天暖融融的阳光缕缕，灿如手执的火笼，执著于湿润松软的土地上的地米菜，脑海里依稀闪现出童年时代在南方冬天的田野牧鹅的片段，一些断章式的情节散落在江南化雪的斑鸠鸣叫的诗行中。

我想是这样，吃地米菜的时机并不是很多，但却是童年时的一种向往，因为地米菜极小极小，挖地米菜需要那样一份极小的心情，在田野里，在泥土的芬芳中，拎着小篮，执着小铲，挖了一整个下午，然后到小溪里洗净，洗得小手红彤彤的，回到家里切碎，在锅里做出薄薄的蛋皮，包起地米菜，蒸或煎了，就叫做春卷。春卷是儿童非常喜爱吃的，在江南生长小麦的地方，则用地米菜包饺子，包地米菜的饺子，如果面粉质地好，而且饺子皮也异常地薄，那饺子就隐隐地透着翠玉一般的绿，吃起来就是地米菜的淡淡的清苦味儿。虽然这两种做法都非常让人喜欢，但我独喜欢清炒的地米菜。清炒地米菜得用茶油，茶油自然是植物油中的极品，记得以前大人这样给食油排座次：一猪二茶，三豆四麻。我当时还极为不解，为什么麻油还是四流？离开赣南以后，方知道茶油的好吃，而且也难觅。茶油清炒的地米菜，绝没有其它油类的油腻与浑浊，相比色拉油来，它又有独特的茶油的茶香。

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