上一篇写了凤梨酥的美好包装，却还没来得及细细讨论凤梨酥本身。我本来是不大爱吃饼的，只在台中“宫原眼科”忍不住买了几盒，回来一吃居然还真不错！那么我们就来好好讨论一下凤梨酥吧。

就像大陆每个县市都有一个只有自己知道的“特产”一样，台湾人都觉得本地凤梨酥是与众不同、独一无二的珍宝。虽然我很爱台湾，但我真的不认为一个普通路人能吃出A牌和B牌凤梨酥的区别来，除非它们的质量好坏差得太多。比起包裹在面壳里的凤梨酱，这个酥的最诱人之处，其实是满足食客对台湾味道的想象，对凤梨满地的南国风情的收藏。

凤梨酥大约诞生在20世纪30年代，原型是闽南和潮汕地区嫁女或祭祀时用的“喜饼”。喜饼是用绿豆、芋泥或者麦芽糖做馅儿的饼子，除了过年拜神和结婚生子之外，如今的人们是不怎么爱吃的——并不是这喜饼不好吃，但实在太甜（巨多蔗糖），吃一口就腻掉，不求饱的人不会爱上。

把凤梨填进喜饼，归根结底是小农时代对物产的尊敬，是对昂贵食材的储藏方式。在古早时代，凤梨可是金贵玩意儿，还是小苗时就被订购，一从地里收割起来就马上被送到罐头厂，糖渍罐装，然后再被送到日本的东京、大阪，成为田中大叔们带回家奖励孩子的佳品。既然要做罐头，就必然会在加工过程中留些边角余料，吃不起罐头的人们会把这些边角余料收集起来，熬制成凤梨酱。第一个想出这方法的人是谁，现今已无法考证，总之有人开始尝试把凤梨酱包进喜饼里，“凤梨酥”的雏形就出现了。

要懂台湾凤梨酥，不能不知道“2号仔”，对凤梨老农来说，“2号”凤梨才代表最正宗的台湾风味，是台农心里最大的骄傲。新闻还曾写过，台湾有一位做广告的小女生因为热爱凤梨酥，辞职去下乡，只为帮助台湾出现更多的“2号”凤梨田。至于“2号”到底出色在什么地方，老农会回答——“就是香”。这一点，日出凤梨酥里面附了一份手写的信表达对“2号”的爱，他们是这样阐述的：“近似一种热带岛屿的气息，或是男欢女爱热恋的味道；或者干脆说它根本是一种费洛蒙，传递的是讯息，是欲望，而非任何的口感。”

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