菜尾，闽南语意谓吃剩的菜肴。台湾的菜尾汤又名杂菜汤，源自“办桌”，从前请人外烩，筵席结束后，主人会将全部剩菜倒入大桶中。在贫穷的年代，那些宾客没吃完的剩菜不会拿去喂猪，而是分装在塑料袋里，私下送给亲朋邻舍，带回家烩煮，竟饶富滋味。我小时候最欢喜吃“菜尾”，好像什么东西都在里头了，特别下饭，运气好还能捞到珍贵的食物，像零星的鱼翅、干贝。

菜尾汤即杂菜汤，有一种特殊味道，老台湾的味道，性质接近佛跳墙，都广纳多种熟食再加以烩煮，杂味纷陈又融为一体；不过菜尾汤却相对清淡多了，不似佛跳墙那么浓稠厚重。

怀旧也可以成为流行的符码，颇有一些人就爱消费昔时风情，像仿古器皿和农村摆设，食物像猪油拌饭。如今，菜尾汤也能网络下单宅配。从前宴客的剩肴残羹，不免略带发酵的酸味；现在刻意烹煮的菜尾汤，则用酸菜来取代酸味，卫生多了。

自制菜尾汤不妨以“白菜卤”作基本锅底，先用猪大骨熬汤，煮白菜、香菇、虾米、扁鱼、猪肉和大蒜、油葱，再加入酸菜、猪肚，庶几接近菜尾汤风味；若参加干贝、虾仁、木耳、白萝卜、金针菇、花枝、鹌鹑蛋、鸭肉、肉羹、排骨、笋，令这些食物共冶一炉，互相阐发，肯定是丰盛美味。

台中市好像特别热衷菜尾汤，诸如丰乐里“树德山庄”、忠明南路“三嘴卤”、美术馆绿园道“牡丹亭”、美满街“迷你美食店”的菜尾汤，都是店家的招牌名肴。“三嘴卤”红砖屋前摆置一辆旧脚踏车和朱红牛车，店内是从前小学教室的课桌椅、老缝纫机，表现为詹明信所谓“对当下的怀旧”（nostalgia for the present），透过食物来捕捉一去不返的从前。

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