有一次，女儿看到路边“姜母鸭”的招牌，疑惑地问我：“为什么一定要用母鸭，不用公鸭？”我说这块招牌要用闽南语发音，姜母的“母”是形容词，老的意思，无关鸭子的性别。

姜母鸭最初连接了台湾人的“补冬”“转骨”观念，人皆信它能舒筋畅脉，祛寒暖胃补气血，乃冬日寻常的美味。

从前的台湾社会有一个迷信：女子不能吃姜母鸭，否则皮肤的毛细孔会像鸭的羽毛般粗大。这种谣言一定是贪婪又小气的男人杜撰出来的，面对美食，竟深恐自己的老婆和姐妹来分享。

此物源自汉人的食补文化，流行成台湾的街头小吃不过是近二三十年的事。食补意识在台湾根深蒂固地发展，为了延年益寿或养胃健脾，被视为奇珍异馐的野生动物遂进入药膳名单，甚至许多小吃也带着食补观念；为了止泻固精，姜母鸭里有了鸭睾丸。

姜母鸭最要紧的是那锅汤——先以黑麻油翻炒老姜和鸭肉至熟，再用米酒和中药材熬煮。中药材其实是可有可无的龙套；主角自然是鸭肉块，以红面番鸭为尊，此鸭体型大，肉质丰厚，较耐炖煮，酒和麻油又令它久煮不柴，且越煮越香越甘。

这种专卖店往往不需要招牌；若有招牌，命名多带着草莽气，如“霸王”“霸味”“帝王食补”“君王”“皇宫”“至尊”……虽然命名力争尊贵，却是市井吃食。

我最常吃的是“帝王食补”和“霸味”。这些店从来不会出现高雅细致的装潢，通常是简陋的吃食环境，闹哄哄的氛围，带着浓烈的野性。因此，若巧遇稍微周到一点的服务员要懂得感恩。我常见食客频频起身，寻找餐具、湿纸巾、面纸，或酱油、辣椒、豆腐乳酱；大家都不以为忤，常嘴角流油，边走边嚼食鸭肉。

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