生活中常常有一股内在驱力，驱使我去觅食日本料理，这种吃食欲望非常即兴，每隔一段时间就严重思念着。我钟爱日本料理，爱它敬重天地、疼惜自然，它比世界各国的料理要尊重食材的原味，因而无论刀工、调味、烹煮都追求清淡。

清淡是一种举重若轻的美学，日益影响当今的饮膳观念。日本对台湾进行长达半世纪的殖民统治，料理上的某些习惯和手段，台湾人选择性地，将它内化为饮食生活，甚至演变成混血台菜。明显的例子是大街小巷很寻常的平价日本料理。

这种店不像怀石料理那么昂贵，那样行礼如仪；而是生猛有力，带着浓浓的台客味，无以名之，暂曰台式日本料理。它们的生鱼片不会出现紫苏叶，通常是铺垫着白萝卜丝；也鲜少用新鲜的山葵研磨，而是以芥末酱取代，芥末酱混溶在酱油中，食客整片蘸满，吃法很豪迈。

我想象贫穷的时代，贫穷有贫穷的变通，沿袭日久，日本料理在台湾遂发展出一种独特的庶民性格——缺乏一丝不苟的态度，也毫无正统日本料理的拘谨、上菜节奏，餐具和菜肴的形式更显随便。这种店多有一种老绅士的气息：可能受过日本教育，言谈一丝不苟，自我意识到地位高人一等。

南京西路“第一寿司屋”已有五十三年历史，堪称平价，我偏爱此店的关东煮、鳗鱼饭、蛋包饭和生鱼片、握寿司。关东煮里的白萝卜、蒟蒻、高丽菜卷、油豆腐、米血糕及鱼浆类制品都是我常吃的食物。

从食物到侍者都透露浓浓的台湾本土味——几乎没有装潢，料理较粗枝大叶。例如我常吃的蛋包饭，有时一盘蛋包饭可能出现一两粒未炒到番茄酱的白米粒，不协调地横在蛋皮旁。

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